今天给各位分享唐朝美的电器的知识，其中也会对中国唐代服装和首饰的演变进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. 唐代三彩马材质带给人的感受
2. 中国唐代服装和首饰的演变
3. 关于对美的追求而发明的东西

[One]、唐代三彩马材质带给人的感受

唐代是中国封建社会的鼎盛时期，在依赖于强大骑兵才夺取天下的唐朝统治者，马大量用于军事、交通、贸易等方面。艺术家的创作灵感来源于他们对现实生活的理解和体验，三彩匠师更是用熟练的技术和灵巧的刀法，塑造出各种骏马形象。三彩马在造型上遵循着“圆方圆”的传统构成法则，它四足挺立，头小，领长，膘肥体壮，结构准确，骨肉均匀，色彩纯正。马的身体看起来很肥壮，浑圆而不臃肿，矫健而不失俊雅。完美的造型，高贵的气质，体现了泱泱大唐帝国的风范，是唐代艺术美的典型。

[Two]、中国唐代服装和首饰的演变

首先是常服的版式变化，所谓常服，是相对朝服、公服而言的概念。上到皇室贵族，下至平民百姓，在祭祀、参拜、婚礼、丧礼等大事件以外的日常生活中，都更倾向于选取款式简单易穿着且体感舒适的服装，即“常服”。

常服的式样南北不同，地缘关系决定了北方居民更多地接触到塞外游牧民族，因此其常服多由外袍、裤褶(一种只有裤腿而缺少裤腰裆部的裤装）皮靴、腰带、高帽等带有北方少数民族特色的零件组成；南方居民责更多地沿袭汉族传统，一般多穿着襦裙、软鞋，以头巾代替帽子。

胡服在唐代是个宽泛的概念，除国内的鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃等民族服饰外，包括中亚等版图以外国家的服饰也囊括在胡服的概念内。在唐朝早中晚三期的壁画、图像中，都能看到胡服的身影，其中尤以翻领胡服最为闻名。

此时还出现了对后世服饰产生深远影响的配饰——幞头，最终取代了男子的冠、头巾，在唐代及宋明时期遗留下来的人物肖像中，此物出现的频率极高，通过幞头的式样，甚至可以判断出穿戴者的大致身份背景与生活年代。

最初，幞头由软布头巾包制，后为了增加其美观实用性，在额部衬入木片定型。晚唐时期，

为了更好塑性，方便穿脱，宫廷里在幞头的脚上加入了铁丝或木片，弯折成需要的形状。到了唐朝末期，社会动荡不安，为了行动方便，宫廷中又在幞头内直接缝进衬纸、软铜片等，进一步提高了这种头饰的使用便捷性。

襦裙作为唐朝女性最常见的服饰之一，其演变历程也最为戏剧化。唐朝初期的襦裙的式样、形制直接传承自保留了北朝遗风的隋朝服饰。于是，初唐的女装皆是这种飘逸纤细又灵动流转的风格。到唐朝中期以后，世人对女性躯体美的要求。

一改往日的清瘦灵动，装变成丰腴圆润。襦裙的廓形也跟随审美的变化而变化，这种变化首先表现在裙身的褶子愈加密集这点上，密集的裙褶为其包裹下的躯体提供了更宽大的空间，足以容纳唐朝女性饱满圆润的身体；其次，襦裙的裙腰也较隋朝时期更高，由腰部直升至腋下。

在永泰公主壁画《九人宫女图》中发现，画中女子的内裙甚至遮不住胸脯，依据现今发掘出的古墓壁画、随葬陶俑看来，“慢束罗裙半露胸”在唐朝是真实存在的现象。依托纺织、染色、裁剪等服装工艺的发展。

唐朝裙的式样种类繁多，在唐诗、唐史，以及描写唐代生活的小说中有不少关于裙类名目的记载，较为常见的有石榴裙、珍珠裙、白鸟裙、翡翠裙等，其中又以石榴裙最为出名。

其次是冠服制度的演变，冠服即唐朝时期官员或皇室成员在参拜、祭祀、大婚、服丧等重大场合或特殊时期所穿着的礼服，冠服制度是封建社会权力等级的象征，这一制度的背后是儒家的阶级伦理思想。因后文有对冠服制度的剖析，因此这里不再赘述。

总体而言，唐朝的冠服制度沿袭了汉魏服制，并在其基础上进行了一定的简略，虽被详细规定在法律上，但除少数几种场合外一般不服用。

[Three]、关于对美的追求而发明的东西

〖One〗、古代宫廷的特殊环境，形成了独具特色的爱美文化，导致不同的时期，对美的追求有不同的方法。

〖Two〗、汉代时，后宫佳丽们对美的追求主要是以瘦为美，而到了唐朝后，后宫佳丽们对美的追求有了新变化，以体态丰腴为美。

〖Three〗、这两个朝代的代表人物为赵飞燕和杨玉环。

〖Four〗、正是这两个古代美女对美的不同追求，才有了“环肥燕瘦”这个成语。其中的“环”，指杨玉环，而“燕”，指赵飞燕。简简单单的一个“肥”字和一个“瘦”字，就将历史上这两个佳人的形象刻画的入木三分，仿佛就在我们面前，让人十分羡慕。

OK，关于唐朝美的电器和中国唐代服装和首饰的演变的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。